Ορισμένα νησιά, όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, είναι γνωστά για τους ναούς της γαστρονομίας τους. Άλλα, όπως η Τήνος, η Μήλος, η Σύρος και η Σίφνος, έχουν σταθερή φήμη για τις ομοιόμορφα εξαιρετικές ταβέρνες τους. Μέχρι πρόσφατα, η Άνδρος, μια πράσινη ανωμαλία στην άδενδρη, ανεμοδαρμένη αλυσίδα των Κυκλάδων, είχε δύο κύρια αξιοθέατα για τους τουρίστες: ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης παγκόσμιας κλάσης και ένα δίκτυο καλά συντηρημένων μονοπατιών πεζοπορίας. Μπορούσες να απολαύσεις ένα αξιοπρεπές γεύμα μετά την επίσκεψή σου στην έκθεση στην Χώρα ή την πεζοπορία σου σε ένα μοναστήρι 1.000 ετών ή κατά μήκος ενός ποταμού με νερόμυλους, αλλά δεν ήταν κάτι που άξιζε να γράψεις στο σπίτι ή να δημοσιεύσεις στο Twitter.
Αυτό δεν ισχύει πλέον. Τα τελευταία χρόνια, αυτό το νησί των εφοπλιστών και των καπετάνιων αποκτά ένα νέο προφίλ, όπου το καλό φαγητό είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Παραδόξως, μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια λειτουργούν εδώ και δεκαετίες και γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, ενώ άλλα τρία με πολύ μικρότερη ιστορία είναι σε καλό δρόμο για να γίνουν θεσμοί.
Μπορεί να φαίνεται παράξενο ότι η Άνδρος, γενέτειρα τόσο διάσημων ναυτιλιακών δυναστειών όπως οι Γουλανδρής και Εμβιρικός, καθώς και δεκάδων λιγότερο γνωστών αλλά πολύ πλούσιων οικογενειών, έχει μια τόσο χαμηλού προφίλ γαστρονομική σκηνή. Αλλά είναι πιθανό να απολαμβάνουν όλες τις πολυτέλειες που επιθυμούν στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και τη Γενεύη και να προτιμούν παραδοσιακά, παλιομοδίτικα γεύματα όταν επιστρέφουν στην πατρίδα τους για διακοπές. Μην ψάχνετε λοιπόν για μπλίνι και χαβιάρι. Αντ’ αυτού, αναζητήστε τα ειδικά καταστήματα με τοπικές λιχουδιές, όπως μια μεγάλη ποικιλία μελιών, μαρμελάδα από άνθη λεμονιάς, μαλακά και σκληρά τυριά, κονσέρβες κάπαρη και φύλλα κάπαρης, καθώς και γλυκά από αμυγδαλωτά και καλτσούνια, καλυμμένα με ζάχαρη άχνη και ροδόνερο.
Θα βρείτε τέτοια καλούδια σε δύο καταστήματα που βρίσκονται σχεδόν το ένα απέναντι από το άλλο στον κεντρικό δρόμο της Χώρας, με το γκρι μαρμάρινο πλακόστρωτο: το Rodozachari και το μικροσκοπικό Paradosiako Pantopoleio («Παραδοσιακό Παντοπωλείο»), με τα διακοσμητικά καλάθια να κρέμονται πάνω από την είσοδο. Το αγαπημένο μας, όμως, είναι το funky Andriotiko Pantopoleio του Γιάννη Μπάτη, στο νότιο άκρο του λιμανιού του νησιού, το Γαβρίου. Εκεί δεν μπορείτε μόνο να ψωνίσετε, αλλά και να καθίσετε με ένα ούζο, μια μπουτίκ μπύρα ή ένα κυκλαδίτικο κρασί και να δοκιμάσετε μερικά από τα χειροποίητα τυριά και αλλαντικά που φέρνει ο Μπάτης από γειτονικά νησιά όπως η Νάξος, η Τήνος, η Σερίφος, η Σύρος και ακόμη και η Ίος ή η Σαμοθράκη.
Από εκεί, απέχει μόνο λίγα βήματα το σκιασμένο από μουριές μεζεδοπωλείο του Γιώργου Σιγκάλα, το Καραβόστασι, το τελευταίο κατάστημα σε αυτό το άκρο του λιμανιού. Ανοιχτό εδώ και τέσσερα χρόνια, το Καραβόστασι είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στη λίστα μας με τα καλύτερα μέρη για φαγητό στην Άνδρο. Το λατρεύουμε για την όμορφη, χαμογελαστή παρουσία του Σηγάλα, αλλά και για το ρεπερτόριό του από θαλασσινά πιάτα: κεφτέδες ή τηγανητά από σχεδόν οποιοδήποτε υλικό μπορείτε να φανταστείτε – από κολοκύθια μέχρι ντομάτα, τυρί, χταπόδι, μύδια, πατάτα και ακόμη και κρέας – πλούσιες σαλάτες και τα πλούσια σπαγγέτι του ψαρά. Ο Σιγκάλας κόλλησε το μικρόβιο της εστίασης ενώ δούλευε ως σερβιτόρος τα βράδια, αφομοιώνοντας τα καλύτερα κόλπα του επαγγέλματος και κληρονομώντας τις μαγειρικές δεξιότητες του πατέρα του, που ήταν μάγειρας σε πλοίο.
Προτιμούμε αυτό το πιο ήσυχο νότιο άκρο του λιμανιού από την κεντρική παραλιακή ζώνη, όπου συγκεντρώνονται τα περισσότερα καφέ, καταστήματα και εστιατόρια του Γαβρίου.
Βγαίνοντας από το Γαβρίο προς τα δυτικά, θα φτάσετε στην παραλία Φέλλου ή στο Άνω Φέλλου και στην ταβέρνα του Κόση, η οποία στα 15 χρόνια από την ίδρυσή της έχει γίνει το πιο δημοφιλές κρεοπωλείο του νησιού. Όπως πολλοί Ανδριώτες, ο Δημήτρης (Μίτσος) Κόσης ξεκίνησε ως ναυτικός, αλλά παραιτήθηκε για να γίνει αγρότης. Τρία παιδιά αργότερα, αποφάσισε να ανοίξει μια ταβέρνα για να βγάλει τα προς το ζην. Και, ασυνήθιστα, επέλεξε ως τοποθεσία ένα φαράγγι ακριβώς δίπλα στον κεντρικό δρόμο προς τη αραιοκατοικημένη βορειοδυτική πλευρά. Σήμερα, παρά τη σχετικά απομακρυσμένη τοποθεσία της, προσελκύει πελάτες από μακριά, ακόμη και από τη Χώρα. Ο Κοσσής παρέμεινε αγρότης. Εξακολουθεί να εκτρέφει αγελάδες και πρόβατα, τα οποία παρέχουν γάλα για φρέσκο σπιτικό τυρί και νόστιμα παϊδάκια, και καλλιεργεί πολλά από τα λαχανικά της ταβέρνας. Έχει ακόμη και μερικά άλογα για να ιππεύουν τα παιδιά στην αυλή, ενώ οι γονείς τους απολαμβάνουν ένα παρατεταμένο γεύμα.
Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Κοσσή είναι η ευελιξία, η γοητεία και η υπέροχη οικογένειά του. Όταν μερικοί από τους Βρετανούς θαμώνες του μίλησαν για το παλαιωμένο κρέας, τους άκουσε και προσάρμοσε το μενού του ώστε να περιλαμβάνει εξαιρετικά τρυφερά φιλέτα μαγειρεμένα κατά παραγγελία, ακόμη και rare – μια δύσκολη έννοια για τους περισσότερους Έλληνες. Όταν άλλοι του πρότειναν ότι ένα κόκκινο Νεμέα μπορεί να είναι καλύτερο από ένα Chateau Cardboard ή το τοπικό, κεχριμπαρένιο κρασί, τον άκουσε. Το εσωτερικό του εστιατορίου είναι ελκυστικά ρουστίκ, δωρεάν καράφες τσίπουρου σερβίρονται μαζί με τα τραπεζομάντιλα, και η εξυπηρέτηση γίνεται πάντα με χαμόγελο από τους συμπαθητικούς γιους του Κοσσή, τον Γιάννη και τον Παναγιώτη. Εκτός από τα παϊδάκια και τις μπριζόλες, προτείνουμε το συκώτι και το ψητό κοτόπουλο, αλλά αν δεν σας αρέσει το κρέας, τα συνοδευτικά σαλάτες, τηγανητά κολοκυθάκια και μελιτζάνες, το σαγανάκι (τηγανητό τυρί), το πλούσιο τζατζίκι, το ψημένο ψωμί με ελαιόλαδο και οι τραγανές τηγανητές πατάτες θα σας ικανοποιήσουν απόλυτα.
Κατευθυνόμενοι ανατολικά από το Γαβρίο, θα συναντήσετε μια σειρά από όμορφες παραλίες κατά μήκος της ακτής. Εδώ, στον Άγιο Πέτρο, περίπου 10 λεπτά από το λιμάνι, βρίσκεται το Yiannoulis, το οποίο ο ομιλητικός ιδιοκτήτης του άνοιξε ως καφέ στα τέλη της δεκαετίας του ’50. Ο Γιαννούλης (ο μικρός Γιάννης) ήταν και αυτός ναυτικός, μέχρι που ένα ναυάγιο τον έπεισε να μείνει στην ξηρά, όπως μας είπε η σύζυγός του, η Κατίνα. Καθισμένη στην κουζίνα, τυλίγοντας φύλλα σέσκουλου σε ντολμάδες, όπως κάνει από το γάμο τους το 1962, μας είπε πώς το καφενείο γρήγορα εξελίχθηκε σε ταβέρνα, όπου από τότε συγκεντρώνονται οι κάτοικοι της Ανδρού.
Είτε έχετε πάει για κολύμπι είτε οδηγείτε προς το Γαβρύο για να πάρετε το πλοίο, το Γιαννούλης είναι μια όαση σκιάς, καλής εξυπηρέτησης και σπεσιαλιτέ όπως τα φρουτάλια, η περίφημη ομελέτα του νησιού με λουκάνικο, παστό χοιρινό και τηγανητές πατάτες, κροκέτες από λουλούδια κολοκυθιού (κολυθοπούλα), ψητές μελιτζάνες, κεφτέδες, διάφορα είδη ντολμάδες, υπέροχα μαγειρεμένα φρέσκα ψάρια όταν είναι διαθέσιμα και αγκινάρες και κουκιά από τον κήπο τους την άνοιξη. Η Πόππι, η κόρη του Κατίνου και του Γιαννούλη, διευθύνει τώρα την κουζίνα. Ο σύζυγός της και ο αδελφός της, και οι δύο με το όνομα Νίκο, είναι αποτελεσματικοί και εγκάρδιοι σερβιτόροι. Ζητήστε doppio ή τοπικό τυρί αντί για φέτα για να συνοδεύσετε τη χωριάτικη σαλάτα σας.
Μετά το Γαβρίο, το επόμενο χωριό είναι το Μπάτσι, ένα πρώην ψαροχώρι που συγκεντρώνει τους περισσότερους τουρίστες του νησιού. Μπορείτε να πάρετε μια καλή ιδέα για το πώς ήταν παλιά, εξετάζοντας τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες στους τοίχους της ταβέρνας του Σταμάτη, πάνω από τα σκαλιά απέναντι από τη μικρή μαρίνα στο νότιο άκρο της πόλης. Η ταβέρνα του Σταμάτη, ένα άλλο θεσμό, άνοιξε το 1965 και η διακόσμησή της δεν έχει αλλάξει από τότε που την ανακαλύψαμε τη δεκαετία του ’80. Τότε, το μόνο μειονέκτημά της ήταν η έλλειψη θέας, αλλά πρόσφατα ο γιος του Σταμάτη, Γιάννης, και η Ελληνοαμερικανίδα σύζυγός του, Κάλι, απέκτησαν ένα δωμάτιο που μοιάζει με μπαλκόνι απέναντι από το οποίο έχει θέα στο λιμάνι και κάνει το καλοκαιρινό δείπνο πιο ρομαντικό. Δοκιμάστε το κλεφτικό, αργοψημένο αρνί ή κοτόπουλο, ή αρνί με την παραδοσιακή πασχαλινή γέμιση της Άνδρου από ρύζι, αυγά, βότανα και πράσινα κρεμμύδια, καθώς και φρέσκο ψάρι από ένα μεγάλο μενού με γνωστά ελληνικά πιάτα. Ο Γιάννης είναι επίσης περήφανος για τη μακαρονάδα με αστακό. Μέχρι να ενταχθεί στην επιχείρηση του πατέρα του, το μόνο θαλασσινό που σερβίρονταν ήταν η ταπεινή γόπα, της οποίας η αστεία επιστημονική ονομασία είναι Boops boops.
Μέχρι τώρα, το «Σταμάτης» ήταν το μοναδικό εστιατόριο στην Άνδρο που δεν έκλεινε ποτέ. Φέτος, η Κάλι μας είπε ότι αποφάσισαν να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά ως οικογένεια στο σπίτι. Μερικοί από τους τακτικούς πελάτες τους ήταν εξοργισμένοι. «Δεν είχαμε πού να φάμε!» παραπονέθηκαν.
Στην ίδια την Χώρα, την «πρωτεύουσα», μπορεί να υπάρχουν και άλλες επιλογές, αλλά εμείς έχουμε ένα τελετουργικό. Πρώτα, πίνουμε ένα ούζακι με συνοδευτικά κάτω από τις πλατάνιες στην κεντρική πλατεία, απέναντι από ένα σιντριβάνι της οθωμανικής εποχής και το Αρχαιολογικό Μουσείο, αφού έχουμε τελειώσει τις δουλειές μας ή έχουμε επισκεφτεί την καλοκαιρινή έκθεση στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Γουλάνδρη, και μετά τρώμε μεσημεριανό στο «Ο Νώνας», στριμωγμένοι σε μια γωνιά στη δυτική προκυμαία κάτω από την πόλη. Ο Νώνας ήταν ο παππούς της Φωτεινής και της Κούλας, που τώρα διευθύνουν αυτό το μικρό μαγαζί μαζί με τη μητέρα τους Ελένη. Οι παλιοί θυμούνται ότι πήγαιναν εκεί το χειμώνα στις δεκαετίες του ’50 και του ’60 και έπρεπε να περιμένουν να ηρεμήσουν τα κύματα που ακόμα χτυπούν στον δρόμο εκεί. Ο Νώνας, ένας ψαράς, άναβε φωτιά και, για ένα ανεκτίμητο μεζέ, έκοβε έναν από τους σάκους με αυγοτάραχο που είχε κρεμάσει να στεγνώσει από τα δοκάρια και τον τηγάνιζε για τους πελάτες του. Μιλάμε για χαβιάρι.
Οι σημερινοί επισκέπτες πρέπει να αρκούνται σε λεπτές φέτες καπαρντίνο χταποδιού, τραγανά κομμάτια τηγανητού μπακαλιάρου με απατηλά απαλή σάλτσα σκόρδου (σκόρδαλα), φρικασέ με πεσκανδρίτσα, θαλασσινά σε όλες τις μορφές, από ριζότο και ζυμαρικά μέχρι σοταρισμένα και μαγειρευτά με κρασί, πολύχρωμες σαλάτες και ακόμη και μερικά εμπνευσμένα επιδόρπια. Είναι πάντα ένα δίλημμα να περιοριστούμε σε ό,τι μπορούμε πραγματικά να φάμε. Αν και το ψάρι είναι το κύριο θέμα, αφήνουμε πάντα χώρο για τις κεφτέδες. Η Φωτεινή έχει μια πάθος για αυτές, καθώς μια από τις πιο αγαπημένες της αναμνήσεις είναι να βοηθάει τη γιαγιά της να ζυμώνει ένα μεγάλο μπολ με το μείγμα κρέατος, ψωμιού και βοτάνων.
Η τελευταία στάση μας σε αυτό το γαστρονομικό ταξίδι στην Άνδρο είναι ο Όρμος Κορθίου, περίπου μισή ώρα με το αυτοκίνητο ανατολικά της Χώρας. Απλωμένο κατά μήκος μιας πολύ εκτεθειμένης παραλίας, το Κόρθι είναι το λιγότερο τουριστικό από τα τέσσερα κύρια χωριά της Άνδρου, αλλά ίσως θελήσετε να το επισκεφθείτε μόνο και μόνο για να φάτε στο Sea Satin Nino. Ο Δημήτρης Γκιγκίνης, ο οποίος άνοιξε αυτό το μπαρ, καφέ και εστιατόριο πριν από πέντε χρόνια, σκοπεύει να κάνει το Κόρθι το γαστρονομικό κέντρο του νησιού και έχει αρνηθεί προσφορές για να μετακομίσει στη Χώρα.
Αν και δεν φοίτησε ποτέ σε σχολή μαγειρικής, ο Giginis είναι ένας καταξιωμένος, εφευρετικός σεφ και έχει την εστίαση στο αίμα του. Ο παππούς του είχε μια γνωστή ταβέρνα στον Πειραιά που εξυπηρετούσε τον Έκτο Στόλο στις δεκαετίες του ’50 και του ’60, μέχρι που επέστρεψε στην Άνδρο. Το νέο του μαγαζί σε ένα χωριό πάνω από τον κόλπο ήταν διάσημο για τα φρουτάλια του. Ο πατέρας του μαγείρευε σε κρουαζιερόπλοια πριν αναλάβει την επιχείρηση. Το μαγαζί έκλεισε τη δεκαετία του ’80. Ο Giginis, που σήμερα είναι 40 ετών, ξεκίνησε την καριέρα του με το δικό του καφέ πριν από σχεδόν 20 χρόνια. Είχε μερικά άλλα εστιατόρια και ταξίδεψε πολύ, μαθαίνοντας για το φαγητό, αλλά ήταν ιδέα της γυναίκας του από την Κορθιά να ανοίξουν ένα εστιατόριο στην πατρίδα τους, μαζί με τη μητέρα και τον αδελφό της.
Μετά από ένα γεύμα με τις πιο πρωτότυπες παραλλαγές κλασικών πιάτων – μια «κορθιανή» σαλάτα με ελαφρώς σοταρισμένα ντοματίνια με ψητό τοπικό τυρί, μικρά καλαμάρια με πέστο, φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια (αρκετά γλυκά για να τα φας ως επιδόρπιο) και σαρδέλες γεμιστές με ροζ, ελαφρώς τουρσί κρεμμύδια – ο σύντροφός μας το χαρακτήρισε ως το πιο ενδιαφέρον φαγητό στην Άνδρο. Κοιτάξαμε με λαχτάρα το μενού, ευχόμενοι να μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από την αρχή και να δοκιμάσουμε το χταπόδι ψημένο με παντζάρια, τις αντσούγιες μαριναρισμένες με λάδι, λεμόνι και μελισσόχορτο και συνοδευόμενες από τηγανητά ρεβίθια, τις πίτσες που απολάμβαναν οι άλλοι, ή ακόμα και το T-bone steak 750 γραμμαρίων και τις δελεαστικές στρογγυλές πατάτες. Αντ’ αυτού, αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε το παγωτό του μαγαζιού, φτιαγμένο με ντόπιο γάλα, σε γεύσεις όπως παβλόβα, σύκο, λάιμ και διάφορες εντάσεις σοκολάτας.
Όπου κι αν φάτε στην Άνδρο, σας προσφέρουμε την ακόλουθη συμβουλή που έδωσε ο Επίκουρος τον 3ο αιώνα π.Χ. (και η οποία είναι τυπωμένη στο πίσω μέρος του μενού του O Nonas): «Επιλέξτε με ποιον θα φάτε και θα πιείτε πριν επιλέξετε τι θα φάτε και τι θα πιείτε». Και σας ευχόμαστε καλή όρεξη (bon appétit) σε καλή παρέα.
Αν και το φαγητό στην Άνδρο μπορεί να είναι υπέροχο, δυστυχώς το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί για το κρασί. Το τοπικό κρασί είναι ακατάλληλο για κατανάλωση, εκτός αν έχετε μεγαλώσει με αυτό. Τα περισσότερα εστιατόρια έχουν ένα κρασί του σπιτιού από ένα αποδεκτό κουτί, αλλά λίγα έχουν μια αξιοπρεπή λίστα κρασιών, και όταν υπάρχει εμφιαλωμένο κρασί, τείνει να είναι εξωφρενικά ακριβό. Η μπύρα, το ούζο και το τσίπουρο είναι πιο αξιόπιστα.
Πηγή: culinarybackstreets.com
